|
|
| [назад] |
Благодатные альпийские края называют «Крышей Европы», солнце там сияет 332 дня в году. Большинство приезжает за тем же, зачем обычно люди отправляются в горы: подышать чистейшим воздухом и позагорать, просто отдохнуть и покататься на лыжах или сноуборде.
Любителям бродить по альпийским лугам и любоваться озерами идеально подойдет Кран-Монтана – огромный по альпийским меркам курорт-мегаполис. Любители гольфа утверждают, что Монтана специально создана для аристократической игры: зеленые поля под ласковым солнцем на фоне прохладных белых вершин. Горнолыжные трассы преимущественно «красные», средней категории сложности подходят всем.
Саас-Фе, жемчужина Альп, приглашает полюбоваться фантастической панорамой из окна самого высокогорного в мире вращающегося ресторана. Одна из достопримечательностей – рукотворный ледяной грот, самый большой в мире. А еще можно прокатиться в метро на высоте 3000...3500 метров над уровнем моря.
С недавних пор здесь появилось еще одно достоинство, малоизвестное в широких кругах: на склоне горы Эйгер открыто место для безумных прыжков бейс-джамперов.
Городок Сьерра, лежащий в долине Роны. Сто восемьдесят километров от Женевы, от Цюриха около трехсот. От железнодорожного вокзала следуйте по красной полосе, начертанной на асфальте. Метров через четыреста, минуя несколько улочек, она выведет к нижней станции рельсового фуникулера. Построенный в 1911 году, он в свое время был самым длинным в Швейцарии и функционировал прямо-таки с крейсерской скоростью, за 1 час преодолевая расстояние в 4,2 км. Сегодня новому Funi SMC на это требуется 12 минут.
Через виноградники, спящие под пушистым снежным покрывалом, фуникулер забросит на высоту 1500 метров над уровнем моря. Добро пожаловать в Кран-Монтану – огромный по альпийским меркам курорт-мегаполис, просторно раскинувшийся – иначе не скажешь – на широченном плато. Обойти его пешком, пожалуй, не хватит и суток. Никакой тесноты, никакой зажатости, как иногда бывает в горах. Окружающие хребты и вершины почтительно расступились, отодвинув горизонт и освободив столь ценимое в Альпах жизненное пространство.
Идеальное место для любителей неторопливых прогулок по живописным берегам замерзших озер (их на плато семь), сказочно красивому зимнему лесу, заснеженным гольф-полям... И по самой Кран-Монтане, по магазинам и бутикам, которых великое множество, – курорт славится богатейшими возможностями для шопинга. Трудно пройти мимо витрин, украшенных ведущими мировыми брэндами.
Постоянно в Кран-Монтане живут семь тысяч человек – в пик сезона население курорта возрастает до сорока тысяч. С мая по октябрь на плато полным-полно байкеров и хайкеров, а также любителей гольфа. Знающие люди утверждают, что Кран-Монтана будто специально создана для аристократической игры: зеленые поля под ласковым солнцем на фоне прохладных белых вершин... Ежегодно на второй неделе сентября здесь проходит престижный турнир серии European Masters. Гольф вообще пришел сюда едва ли не раньше, чем лыжи, – в 1906 году, а двумя годами позже было оборудовано первое, самое высокогорное в мире поле на 18 лунок.
И все же основной наплыв туристов приходится на зимние месяцы. Большинство приезжает за тем же, зачем обычно люди зимой отправляются в горы: подышать воздухом («самым чистым в Швейцарии», настаивают местные жители) и позагорать, просто отдохнуть и покататься на лыжах. Причем в случае Кран-Монтаны последовательность именно такая: отдохнуть и покататься, а не наоборот. Типичный гость курорта – вовсе не тот одержимый катальщик, для которого отдых начинается и заканчивается исключительно лыжами или сноубордом.
Двенадцатиэтажный Ambassador, как трехглавая вершина, возвышается над центром Монтаны. До ближайшего гондольного подъемника на Cry d'Er (2267) около сотни метров. До других канаток довезет бесплатный лыжный автобус. Интересно, что все пять основных подъемников, стартующих снизу, с плато, – кабинные; креселки и бугеля обслуживают верхние «этажи» и «связки».
Над Кран-Монтаной 160 км отлично подготовленных трасс, преимущественно «красных», средней категории сложности. Большинство имеют южную ориентацию и хорошо освещены в течение всего дня. Возможно, еще и поэтому Кран-Монтану называют самым солнечным курортом Швейцарии. «Черных» спусков нет или почти нет, любителям экстремального катания искать тут особенно нечего. Приличный снежный покров держится на южных склонах достаточно долго – в середине апреля можно спокойно спускаться до самого низа, не боясь ободрать лыжи.
Наиболее интересные трассы стартуют с Bella Lui (2543). На Piste National регулярно проводятся престижные горнолыжные соревнования среди профессионалов и популярные ежегодные мартовские гонки Trophee du Mont-Lachaux, принять участие в которых могут все желающие. Ледник Plaine Morte (3000), «Мертвая равнина», представляет собой абсолютно плоское пространство и больше подходит для беговых лыж, чем для горных, хотя здесь есть несколько бугелей, работающих даже летом. Отсюда уходит длинная и красивая трасса R, проложенная в гигантском цирке между вершинами Tubang (2826) и Mont Bonvin (2995). Следуя по ней, можно траверсом добраться аж Аминоны, спутника Кран-Монтаны, или, взяв правее, по лесным дорожкам скатиться в Виолетт.
1 $ = 1,5 швейцарского франка (CHF).
Первый отель в Монтане – Hotel du Pare – был открыт в 1893 году. Именно этот год официально считается датой основания курорта. Довоенные рекламные плакаты, ныне хранящиеся в Историческом музее Лозанны, цюрихском Музее искусств и ремесел и Швейцарской национальной библиотеке в Берне, – тоже часть более чем вековой истории Кран-Монтаны.
В Кран-Монтане 53 отеля, из них 3 ***** (Crans-Ambassador, Grand Hotel du Golf, Royal), 11 ****, 28 ***, 3 **.
К услугам гостей 7000 шале и апартаментов.
Горнолыжный сезон в Кран-Монтане длится с начала декабря до конца апреля. Высота 1500...3000 м. Общая протяженность трасс 160 км (38% «синих», 50% «красных», 12% «черных»). 35 подъемников (7 кабинных, 6 кресельных, 22 бугельных) общей грузоподъемностью 37 000 чел./час.
60 км размеченных пешеходных маршрутов, 70 км трасс для беговых лыж. Парк для сноубордистов La Tza и халф-пайп на Pas-du-Loup. 6-километровая санная трасса с Petit Bonvin (2400) в Аминону.
3 катка (1 крытый). 7 бассейнов (1 открытый). 7 крытых теннисных кортов.
Боулинг. 5 фитнесс-центров: массаж, сауны.
Альпинизм и скалолазание. Полеты на пара- и дельтапланах
В Кран-Монтане 80 ресторанов (NB: Pas de I'Ours и Le Cervin). 13 ресторанов на склонах. 15 баров и ночных клубов (NB: Amadeus). 7 дискотек.
Более сотни магазинов и бутиков: модная одежда и обувь, часы и ювелирные украшения, спортивное снаряжение, сувениры и т.д.
Большой культурный центр Le Regent: конференции, выставки, концерты. Альпийский краеведческий музей Colombire.
Жемчужина Альп – пишут путеводители об этом курорте. Мощные горные цепи, как створки раковины, прикрывают от ветров просторную поляну с тремя сотнями шале. 1800 метров над уровнем моря, подножие Dom (4545) – самой высокой вершины на территории Швейцарии. Мохнатые ели и лиственницы взбираются на кручи, а сверху ползет им навстречу голубая пена ледников, летом сочащихся десятками ручьев, речушек, водопадов. Но в конце февраля все вокруг спит, укрытое пушистым белым покрывалом.
Уютное слово village характеризует Саас-Фе ничуть не меньше, чем броское pearl. Эта «деревня» не относится к числу мегакурортов, похваляющихся невероятной длиной горнолыжных трасс, мощностью подъемников или масштабами жилого фонда, способного принять десятки тысяч гостей. По своим «техническим» параметрам Саас-Фе – средних размеров курорт: все здесь гармонично, все имеет реальное человеческое измерение. Это ли не условие спокойного, комфортного отдыха?
22 подъемника обслуживают 100 километров трасс над Саас-Фе. Еще 50 км маркированных спусков расположены в соседних Саас-Грунде (1559) и Саас-Алмагеле (1672), куда за полчаса можно добраться на лыжном автобусе, бесплатном для обладателей skipass на весь регион. А вот по самой альпийской деревне автобус не ходит. Автомобильное движение здесь запрещено, все машины спрятаны на въезде, в огромном подземном паркинге. Роль skibus выполняют несколько вместительных электрокаров.
На семь с половиной тысячи гостей приходится 1700 хозяев, близких или дальних родственников – все они большие патриоты своей «малой родины». О ее истории рассказывают экспонаты музея, который не ограничивается стенами старого шале: сразу за ним целый квартал бережно сохраняемых построек XVII...XVIII вв. Сотни лет предки нынешних хотельеров и рестораторов пасли скот и искали в Альпах золото. Последнего, как известно, не нашли, да и «шоколада» у них, судя по всему, было немного.
К середине XIX века население деревни составляло всего 230 человек. Позже одному из них на центральной площади Саас-Фе благодарные односельчане воздвигли памятник. С именем местного священника Йоханна Имсенга (1806...1869) связано начало эпохи туризма, существенно изменившего жизнь его прихожан. Он первым стал принимать у себя гостей из других мест, в качестве проводника водил их по окрестным горам. Он же, кстати, считается и первым швейцарским лыжником. В 1849 году отец Йоханн, обладавший, по-видимому, неплохими физическими данными и отчаянной смелостью, совершил явно богоугодный поступок – на самодельных деревянных «досках» спустился из Саас-Фе в долину, в Саас-Грунд, проложив тем самым лыжню для многих славных начинаний.
Вот, к примеру, через 137 лет решили жители альпийской деревни, что им не обойтись без... метро. И построили его для пущего удобства катающейся и гуляющей по горам публики на высоте 3000...3500 метров над уровнем моря, между Felskinn, куда подъемники дотянулись гораздо раньше, и Mittelallalin. По сей день это самое высокогорное метро в мире, его конкурент – подземный фуникулер во французском Ле Дез Альп – довозит только до 3400 м. Время в пути 4 минуты, грузоподъемность ступенчатого вагона 115 человек. Верхнюю станцию украшают присланные сюда в знак уважения памятные таблички – визитные карточки метрополитенов Нью-Йорка, Стокгольма, Будапешта, Москвы...
Здесь же, на Mittelallalin, находятся две другие достопримечательности Саас-Фе из разряда самых-самых. Первая – рукотворный ледяной грот площадью 5500 квадратных метров, самый большой в мире, что и отмечено в Книге рекордов Гиннесса. Царство Снежной Королевы, точнее короля Бенедикта Шнидера, поскольку грот его собственность. Подсвеченные разноцветными огнями залы и галереи, скульптуры диковинных зверей, детский лабиринт, сценка спасработ: упавшего в трещину альпиниста пытаются вытянуть наверх... Ледяная часовня, где совершаются обряды бракосочетания – на полном серьезе, с вручением всех соответствующих документов. И все это в толще ледника, которому не одна тысяча лет.
На многометровой глубине Вечность ощущается физически: подумать только, эта вода замерзла еще до нашей эры, но к ней можно прикоснуться, ее можно оживить своим дыханием!
Второй объект, который редкий гость Саас-Фе обойдет своим вниманием, – самый высокогорный в мире вращающийся ресторан. В меню его нет ничего от haute cuisine – гуляш-суп (7 $), свиной стейк с овощами (16 $), бутылка Dole или Pinot Noir (14 $)... Но о еде и питье забываешь не в силах оторваться от фантастической панорамы за окном. Вот медленно проплывает самая высокая горная цепь Швейцарии с красивым именем Mischabel и открывается вид на всю Валлисскую долину. Вот на смену им приходят Бернские Альпы с воспетой еще Карамзиным Jungfrau (4158), Monch (4099) и Eiger (3970) – где-то там, на Schilthorn, тоже есть крутящийся ресторан, но расположен он на полкилометра ниже, чем здешний. Вот проступают в голубой дали вершины Граубюндена, а следом – уже Италия, долина реки По.
Полный оборот ресторан совершает за один час, но этого времени, потерянного для катания, совсем не жалко.
Чтобы исследовать все склоны над Саас-Фе, даже не очень сильному лыжнику в принципе достаточно одного дня. Спуски в верхней части совсем несложные, но уходить в сторону от размеченных трасс не рекомендуется. Ледник, как живое существо, очень медленно, по сантиметрам в год, однако все же движется, в его теле образуются глубокие трещины. О необходимости соблюдать осторожность напоминает неплохая реклама страховой компании: воткнутые в снег сноуборды, похожие на надгробные памятники...
Спуски с Felskinn и Langfluh (2870) в целом соответствуют своей «красной» маркировке. Экспертам придется по вкусу крутой, к сожалению, не очень длинный «черный» участок над Spielboden (2450) и красивая, северозападной ориентации, трасса с Plattjen (2567).
Любители экстрима могут заранее договориться с гидом, встать пораньше, подняться до промежуточной станции Metro Alpin, где останавливается только самый первый поезд, и через Britanniahutte (3030) спуститься к Саас-Алмагелю. Но это путешествие с перепадом высот в полтора километра для очень опытных профессионалов.
В Саас-Фе бесконечно длинный горнолыжный сезон. Абсолютно все трассы закрыты лишь со второй недели мая до конца июня. С июля подъемники возобновляют работу с полвосьмого утра, а кататься можно до двух дня, позже склон раскисает. К услугам лыжников 20 км трасс с высоты 3600 м, для сноубордистов каждый год строят уникальный парк с Super-Pipe...
1 $ = 1,5 швейцарского франка.
Саас-Фе расположен на юго-западе Швейцарии в кантоне Валлис (Вале), в 234 км от Женевы, 246 км от Цюриха. Далее надо на поезде добраться соответственно до Виспа или Брига, где пересесть на автобус до Саас-Фе; вся дорога займет 3...4 часа.
В Саас-Фе 55 отелей (из них 8 ****, 29 ***) и полторы-две сотни пансионов-гастхофов.
Высота 1800...3600 м. Протяженность трасс 100 км (50% «красных», по 25 «синих» и «черных»). 22 подъемника (1 метро, 7 кабинных, 1 кресельный, 13 бугельных).
6 км трасс для беговых лыж. Парк для сноубордистов. 30 км размеченных пешеходных маршрутов. Санная трасса с Hannig (2350) – 5,5 км; дважды в неделю ночное катание. Рельсовая бобслейная трасса Feeblitz.
Каток. Freizeit-zentrum: крытые теннисные и бадминтонные корты, бассейн, сауна, фитнес и проч. Альпинизм, скало- и ледолазание. Экскурсии по долине Saastal, в Церматт, Лейкербад и соседние регионы. И многое другое.
В Саас-Фе 60 ресторанов, 10 баров, 4 ночных клуба. Несколько десятков магазинов и бутиков: модная одежда и обувь, часы, ювелирные украшения, спортивное снаряжение, сувениры и т.д. Несколько продуктовых супермаркетов. Кинотеатр. Спектакли, художественные выставки, концерты современной и классической музыки. Ежегодно в июне-августе традиционные фестивали Alpin Music Festival и Musica Romantica.
На горе Эйгер, бейс-джамперами (бейс-джамперы – это люди, которые прыгают с парашютом с не приспособленных для прыжков точек) была обнаружена новая точка для прыжков (на сленге – экзит, то есть английское exit – «выход»).
Надо сказать, что найти новый экзит – это все равно что открыть новый элемент таблицы Менделеева. Потому что совсем откуда попало даже самый заядлый джампер прыгать не станет. А мест, пригодных для безумных прыжков, на планете не так много, потому что не так уж много существует отвесных скал высоты, достаточной для того, чтобы, пролетев камнем несколько секунд, успеть раскрыть парашют. А если скала не отвесная, то прыжок с нее – верная смерть: столкновение с камнями на скорости весьма неблагоприятно для слабого человеческого организма. Поэтому открытие в Швейцарии нового места для прыжков стало событием.
Точка эта находится на северном склоне горы Эйгер, на высоте 3 250 метров. Место очень удобное: на склоне возвышается скала, имеющая форму гриба (она так и называется – Гриб). На «шляпке» этого Гриба как раз и был открыт экзит. Но наряду с удобством у этой площадки есть два существенных недостатка. Первый – чтобы добраться до нее, нужна хорошая альпинистская подготовка. Второй – край «шляпки» находится на расстоянии 4 метров от ближайшей точки на склоне Эйгера. Чуть-чуть не допрыгнул – летишь в расщелину километровой глубины.
Для тренировок подойдет долина Лаутербрюнена, где есть целых четыре экзита. Вообще, эта часть Альп очень подходит для прыжков: долины здесь низкие (600 м над уровнем моря), а горы – высокие (4000 м), поэтому в свободном полете можно пролететь секунд пять-шесть. Кстати, такая разница в высоте создает в Бернских Альпах идеальные возможности для туризма. В то время, когда на вершинах гор лежит снег и можно кататься на лыжах, в долине можно гулять по зеленым лугам и любоваться видами, непременным дополнением которых служат знаменитые швейцарские коровы, которые дают то самое молоко, из которого делается знаменитый швейцарский шоколад. Поэтому в окрестностях Интерлакена не только катаются на лыжах и сноубордах, но ходят в пешие походы (в том числе по горам), катаются на горных велосипедах, летают на спортивных самолетах и парапланах, катаются по многочисленным озерам на скутерах и катерах, занимаются виндсерфингом.
«Грибной» экзит не напоминает идиллию Лаутербрюнена. Даже благополучный июль здесь не слишком балует погодой – если нет дождя, то клубится туман, если нет тумана, то дует сильный ветер. Поэтому приходится потратить время и совершить не одно восхождение на Эйгер, пока не поймаешь погодное «окно».
Прыгают в винд-сьютах. Это такие специальные комбинезоны с перепонками между рукавами и штанинами. Если прыгнув, раскинуть руки и ноги, то можно не только сильно затормозить падение, но и маневрировать в полете. Обычный прыжок позволяет находиться в свободном падении (то есть до раскрытия парашюта) 5...6 секунд, винд-сьют увеличивает это время до 15...16 секунд.
Последняя фраза каждого бейсджампера перед прыжком: «See You!» – «Увидимся!». После этого до вершины доносится только все усиливающееся шипение – как при разгоне автомобиля. Потом – «чпок-чпок» -парашюты раскрылись. Гриб покорен.
